在這個時代，“餛飩”指的是半月狀、麵皮未發酵過的餡料點心，就是後世的餃子。
而劉錫點的餶飿，才是後世的餛飩。
按照開封人的習俗，冬至要吃餶飿。民諺說：“新節一到，大擔餶飿，一口一個。”
冬至吃的餶飿，皮仍是薄的，但個頭須大些，餡料要足，最好做成花團錦簇的模樣，才預示著豐年的期盼。
餶飿要做成花朵的樣子，不難，薄薄的皮子上擺置餡料時，儘量堆得集中而高聳，摺疊皮子時別工整地對半折，而是上皮的兩個角分別對準下皮兩條邊的中點，形成錯開的45度角，再圍攏時，就好似一朵盛開的月季。
但為了逗孤幼院的娃娃們開心，餶飿皮子還要有顏色。
宋時，南瓜、甜菜、紫甘藍、胡蘿蔔都尚未出現在華夏大地上，廚娘無法用這些蔬菜熬出的汁揉麵，以期達到奼紫嫣紅、金黃鮮橙的效果。
綠色倒是能辦到——菠菜或者韭菜汁。
絳紅色，也有戲——煮過紅曲米的水。
這兩樣食材，隆冬仍能備貨，姚歡提前煮好兩大桶，清早與前來幫忙的美團和小玥兒，和進麵糰裡，再擀成餶飿皮子，一眼望去，紅紅綠綠，春來大地似的，煞是好看。
除了餶飿，冬至還要吃夾子。
夾子，就是用藕、紫瓜或者瓠子這些長圓形的瓜菜，用一刀斷、一刀連的方法，切出夾片，在中間塞上各種餡料，再入油鍋炸熟。
劉錫給的銀錢充足?
夾子的餡料?
姚歡就用新鮮的羊肉和驢肉。
做這道夾子呢，塞好肉餡?
入鍋炸之前?
還要準備一大盆調了雞蛋液的溼麵糊，將夾子在裡頭滾一遍?
掛上糊，再油炸?
色澤金黃?
吃口還香脆。
但這溼麵糊又有講究。
姚歡此前吃了開封市肆裡的各種“夾子”，最大的感覺是，外頭那層面皮硬邦邦的，即使店家捨得放雞蛋液?
也仍有這個問題。
她回憶起上輩子在日料小店吃天婦羅時?
向主廚討教過天婦羅衣麵漿的製作竅門。主廚說，調製的關鍵是，不能產生面筋感，而簡單粗暴地混合攪拌，就很容易產生這種成事不足敗事有餘的麵筋感。
姚歡於是在自家灶頭試製了一次。
先打散雞蛋液、一點點加冰涼的井水?
再添麵粉，但不過分攪動?
而是耐心地用筷子垂直著戳動，讓麵粉漸漸散開?
溫和地“融入”而不是“拌入”蛋液裡。
再將羊肉夾子掛了這樣的麵粉雞蛋糊炸，果然這夾子的外層很快就吃了油?
變得蓬鬆可愛。