雖說這樣，但是中國地方大，人口多，歷史長，文化傳統悠久深厚。從絕對的質與量來說，我們仍是
“飲食大國”。中國烹飪聞名世界，遍佈五大洲各個角落的
“中華料理”，也算中國人對世界文化作的一份貢獻。現在人們說
“飲食文化”、
“烹飪藝術”，既是
“文化藝術”，當然像其它文藝門類一樣有階級、民族、地區之差；文野、雅俗、高低之分，也有各種流派的爭鳴，各種風格的鬥勝。
但起決定作用的基本特徵還在
“可飲宜食”。不管什麼
“文化”，首先得好吃。塑膠蘋果玻璃葡萄做得再漂亮再亂真，也只是工藝美術的傑作，不能算作飲食文化成果。
有了這個概念，我們才可以在千姿百態的飲食文化面前找出共同性，約定一些基本的、通用的規範，便於飲食文化的品評，也適於錯誤觀念的矯正。
比如，人們在誇獎食品時，總愛說
“色、香、味俱佳”。如果以
“吃字當頭”的原則來衡量，這輕重先後的次序就未必適當。一個菜要是吃著叫人噁心，不管怎麼好看如何好聞，也不能算是好菜。
近來有的飯店，菜餚質量平平，卻在雕刻、配色、擺盤花上大費功夫，我就懷疑是受了
“色香味”次序排列法的影響。這倒也罷了，更有甚者是把挖掘傳統和賣假古董混為一談，一面上菜，一面解說：“這個菜唐明皇吃過了”；
“那個湯明太祖命名”，客人感到自己像小娃娃似地被人哄著玩。說它好吃對不起良心；說不好吃，連皇上都說好，你怎麼不識貨？
有次陪日本朋友去一家飯館，桌上放了陳皮梅、玫瑰棗、幾碟壓桌小吃，服務員居然說這是戰國時期某名人的家宴傳統，那朋友衝我作了鬼臉，用日語說：“貴國在幾千年前就有陳皮梅嗎？”說完哈哈大笑。
若明確食品評議應當先比好吃，後論好看，這類笑話可能會少些。其實，飲食文化是最講實效的文化，不能靠譁眾取寵，而要看真招子。
真招子不一定非上名貴菜餚，祖傳絕技，只要普通中見出眾，一般中顯特殊就是好活兒。
記得戰爭年代，我在沂蒙山區，端午節那天恰好有任務，日夜行軍一百幾十裡，走得肚皮空空，口乾舌燥，到了宿營地，各班領到的都是煎餅、豬肉和韭菜。
別的班全吃豬肉炒韭菜就煎餅，我們班長把瘦肉和韭菜剁成餡包在煎餅裡，肥肉煉油炸成春捲似的煎餅盒兒，引起全團羨慕。
這位班長就算得是位美食家，其創造性與成就未見得比條件具備時做一碗獅子頭差。
只有平庸的廚師，沒有下等的菜餚。信否？